I dette innlegget ønsker jeg å fremheve et attraktivt reisemål Athen, Athen med de berømte severdighetene jeg allerede har fremhevet i fotolysbildet

Jeg har delt ruten som jeg beskriver på rutekartet over flere dager og tar alltid t-banen til de ulike avgangspunktene.

Spesielt vil jeg være oppmerksom på Plaka-distriktet, det eldste distriktet i Athen, under hele distriktet er restene av tidligere greske og romerske bygninger, stort sett urørt.

Plaka ligger mot en høyde, i skyggen av Akropolis og dens gamle templer. De trange, brosteinsbelagte gatene med små butikker som selger smykker, klær og lokal keramikk gir nabolaget et landsbypreg. Terrassekafeene og familiedrevne tavernaer holder åpent til sent, mens Cine Paris viser klassiske filmer i friluft.

Det nærliggende Anafiotika-distriktet minner om en gresk øy med sine hvitkalkede hus.

Noe av det fineste med Athen er variasjonen, det ene øyeblikket forundrer du deg over eldgamle ruiner, på neste gatehjørne finner du plutselig fantastisk gatekunst. Noe jeg absolutt ikke hadde forventet i denne travle, energiske byen var roen i det hvitkalkede nabolaget Anafiotika, ved foten av Akropolis.

Det er ikke et nabolag du støter på, du må virkelig slå det opp. Nabolaget ligger ved foten av Akropolis og for å komme dit går du nedover Thrasillou Street i Plaka. Den gaten blir til Stratonos, og hvis du går nedover den, vil du være ved den eneste inngangen til Anafiotika. Og da er du umiddelbart i en annen verden.

Borte er Athens travle gater, den travle byen og svermen av turister. Vi gikk inn i den trange gaten, omkranset av hvitkalkede hus på hver side. Ved siden av støpejernsblå dører sto lerkar med store grønne planter.

Fra gaten hadde jeg en vakker utsikt på den ene siden av Akropolis, som ruver høyt over Anafiotika. På den andre siden spredte den enorme byen seg og jeg kunne nyte vidstrakt utsikt. Jeg så meg selv på en avslappet gresk øy.

Anafiotika ble bygget på det nittende århundre av innbyggere på øya Anafi, som kom for å jobbe i Athen. De bygde hus i stil med øya de kom fra. Snart kom også arbeidere fra andre greske øyer for å bosette seg her. I dag er det bare 45 hus igjen, plassert i trange svingete gater som man noen ganger så vidt passer gjennom. Det er et fantastisk rolig nabolag å spasere gjennom, klappe de mange døsende kattene og unnslippe kjas og mas i Athen. Og du trenger ikke å være redd for å gå deg vill: gatene fører deg automatisk tilbake til stedet der du gikk inn i Anafiotika. Anafiotika var virkelig en av overraskelsene i Athen for meg.

Etter at regjeringssetet ble flyttet til Athen i 1834 under kong Otto av Nafplion, opplevde den nye hovedstaden intensiv byggevirksomhet. I utgangspunktet gjenoppbygde de Athen som hadde blitt fullstendig ødelagt etter uavhengighetskrigen mot tyrkerne som endte i 1821.

Distriktet ble bygget i henhold til den kykladiske arkitekturen. Samtidig ble to 1600-tallskirker i området renovert, kirkene Agios Symeon og Agios Georgios ton Vrachon. Befolkningssammensetningen endret seg etter 1922 på grunn av tilstrømningen av greske flyktninger fra Lilleasia, som måtte forlate landet sitt som følge av den gresk-tyrkiske krigen.

Anafiotika minner om en øylandsby med sine små hvitkalkede hus, trange smug, bratte trapper og blomsterhager. Det er mange fine tavernaer og kafeer i distriktet. Det er et nabolag hvor athenerne liker å drikke en kopp kaffe.  Vi avsluttet ruten noen ganger på Cafe Plaka, midt i Plaka, men i fullstendig ro på takterrassen hvor vi kunne slappe av i skyggen eller solen.